Kategorie: Stricken

Ich wünsche wirklich niemandem, ein Dingens wie dieses zu benötigen.
Es ist eine Art Fäustling für einen eingegipsten Arm. In den letzten Tagen war es in einigen Teilen des Landes (u.a. da, wo ich lebe) ziemlich frostig, und Glatteis-Unfälle mit Knochenbrüchen gab es auch reichlich. Und nach Auskunft eines Chefarztes soll man eingegipste Arme zwar eher kühl, aber um Himmels willen nicht eiskalt aufbewahren. Was also tun bei einem Winterspaziergang? Genau, einen Handschuh wie diesen überstülpen.

Tipps zum Stricken:
Bitte unbedingt eine weiche, nicht kratzende, aber fusselfreie Wolle nehmen. Die Finger können empfindlich sein. Fusselnde Garne, wie z.B. Angora, bleiben am Gips oder am Verband hängen und sind ungeeignet. Modische Garne aus Kunstfasern wärmen nicht genug; Wolle ist besser.
Den benötigten Umfang am lebenden Objekt um den Gips herum ausmessen. Der Handschuh soll nicht einschnüren und leicht auf- und abziehbar sein, soll aber auch nicht herunterrutschen.
Die erforderliche Maschenzahl locker anschlagen! Die Anschlagkante muß sich leicht überstreifen lassen und braucht kein elastisches Muster; Hauptsache, sie rollt sich nicht ein. Der Handschuh sollte mehrere Zentimeter unter den Jacken- oder Mantelärmel reichen. (Kann der Gipsarm wegen seines Umfangs nicht durch den Jackenärmel gebracht werden, dann sollte der Handschuh noch länger sein.)
Die benötigte Länge stricken und gegen Ende, ähnlich wie bei einer Socke, die ersten Maschen der 1. und 3. und die letzten Maschen der 2. und 4. Nadel zusammenstricken. Eine richtige Spitze ist unnötig, da die Finger im Gips meist leicht gebeugt sind. Die letzten Maschen mit three-needle bind-off zusammenketten. Fäden vernähen, fertig.

Am besten sitzt so ein Handschuh übrigens, wenn man ihn aufstreift, bevor die Jacke übergezogen wird.

Wie ich gestrickt habe
Material: knapp 50 g Rowan “Cork”, 95 % Merinowolle, 5 % Nylon, Lauflänge 110 m/50 g, ein Nadelspiel 7 mm. Maschenprobe: 14 M und 19 R mit Nadelstärke 7-8 ergeben 10×10 cm.
Ich habe mit 40 M angefangen, je 10 pro Nadel, und zunächst 8 Runden versetztes Sandmuster gestrickt: 1. Runde 1 re, 1 li, 2. und 4. Runde re, 3. Runde 1 li, 1 re, diese Folge wiederholen. Danach weiter glatt rechts, bis 23 cm gestrickt sind, so daß der Handschuh bequem unter einen Jackenärmel paßt. In den folgenden drei Runden die dritt- und vorletzte M der 1. Nadel rechts zusammenstricken, die zweite und dritte M der 2. Nadel überzogen zusammenstricken, die dritt- und vorletzte M der 3. Nadel rechts zusammenstricken, die zweite und dritte M der 4. Nadel überzogen zusammenstricken. Es sind jetzt noch 7 M pro Nadel übrig.
Noch 1 Runde rechts, dann die M auf zwei Nadeln nehmen, den Handschuh wenden und die Nadeln nach innen bringen und jeweils 1 M der einen mit 1 M der anderen Nadel zusammen abstricken und abketten.

Gute Besserung allen, die gerade gebrochene Knochen haben!

Bei “Lövlund” (ja, ich stricke gottserbärmlich langsam von Hand, und das ungewöhnliche Bändchengarn läuft ohnehin nicht gerade flott über die Nadeln) habe ich mittlerweile den vorderen Halsausschnitt erreicht und stelle fest:

Es ist ein Fehler in der Anleitung!

Hört das denn nie auf?
Es heißt, man möge nach dem Abketten der mittleren soundsoviel Maschen die Zunahme beiderseits der Hebemasche wie bisher stricken und dann links stricken bis zum Reihenende. Das ist aber falsch. Es ist nötig, weiterhin wie in allen vergangenen Reihen am Reihenende zwei Maschen zusammenzustricken, sonst würde man ja nicht durchgehend dieselbe Maschenzahl behalten.

Vergangenen Herbst fing ich Cornelia Tuttle Hamiltons “Lövlund” an, aber weil a) das ein Sommermodell ist und b) ich andere Stricksachen zu bestimmten Terminen fertigstellen wollte, mußte dieses Modell einstweilen zurückgestellt werden.

Nun habe ich den Anschlag fürs Vorderteil wieder ausgegraben und angefangen weiterzustricken. Wenn ich jetzt noch wüßte, wohin mein Aufschrieb gekommen ist, wäre mir geholfen. Ich bin mir sicher, irgendwo Notizen über geänderte Maschen- und Reihenzahlen gemacht zu haben, aber ich finde nichts mehr dazu wieder. Also blieb mir nichts anderes übrig, als die Rückenteil-Reihen so gut wie möglich auszuzählen. Wenn ich mich nicht verzählt habe (das Zeug ist fast nicht nachzählbar), hatte ich bis zu den Ärmelzunahmen 70 Reihen gestrickt, und das gesamte Rückenteil ist bei mir 120 Reihen hoch. Das kommt mir plausibel vor, weil die Zahlen so schön glatt sind, auch wenn es nicht mit der Anleitung übereinstimmt. Also werde ich mal auf dieser Basis weiterstricken und hoffe, daß es funktioniert.

Sie hat ja in einem Kommentar behauptet, sie könne nicht stricken, meine Kollegin mit dem Möbiusschal. Hier ist der Beweis, daß sie es doch kann:

Der Schal ist perfekt gelungen und steht ihr großartig.

Jedes Jahr vergesse ich von neuem, daß Fäustlinge eigentlich gar nicht schwierig zu stricken sind, und schnell geht es auch, besonders wenn sie aus relativ dickem Garn gestrickt sind. Verarbeitet habe ich den Rest von “St. Enda”, etwa 75 g Rowan Magpie Aran (100 % Schurwolle, Lauflänge 140 m/100 g) mit Nadelstärke 5.

Eigentlich hatte ich mich an die Anleitung von Melanie Schmitz halten wollen, aber bereits beim Daumenspickel stellte ich fest, daß der Handschuh viel zu weit werden würde, und ohnehin wollte ich lieber ein eng anliegendes Bündchen, und so ribbelte ich alles wieder auf und begann von vorn.

Gestrickt habe ich nun wie folgt:
Anschlag mit Nadel 4,5 mm über 32 M, zur Runde schließen und 20 Rd 1re 1li stricken.
Zu Nadel 5 mm wechseln. Jetzt nach der 1. M der 1. Nadel einen Maschenmarkierer setzen und 1 M verschränkt aus dem Querdraht zunehmen, 1 M re, nochmals eine Zunahme, zweiten Markierer setzen. Zwei Rd ohne Zunahmen stricken, dann wieder hinter dem ersten und vor dem zweiten Markierer je 1 M verschränkt aus dem Querdraht zunehmen.
Diese Zunahmen in jeder 3. Rd fortführen, bis insgesamt 13 M zwischen den Markierern sind. In der folgenden Rd die M zwischen den Markierern auf einen Maschenraffer oder einen Hilfsfaden nehmen und sofort die Lücke mit einer aufgeschlungenen M (half-hitch) überbrücken. Es sind jetzt wieder 32 M auf den Nadeln. Nun nach 19 Rd (also in der 20. Rd) oder wenn die Höhe des kleinen Fingers erreicht ist, die letzten beiden M der 2. Nadel zusammenstricken und die ersten beiden M der 3. Nadel überzogen zusammenstricken. Diese Abnahme in Rd 23, 25 und 26 wiederholen. 24 M sind übrig. Es ergibt sich ein asymmetrischer Handschuh, der sich der Form der Hand anpaßt. 1 Rd ohne Abnahme stricken.
In Rd 28 immer jeweils 2 M zusammenstricken in Richtung Mittelfinger/Handmitte. 1 Rd ohne Abnahmen. In Rd 30 nochmals jeweils 2 M zusammenstricken, dann den Faden abschneiden, durch die letzten 6 offenen M durchziehen und vernähen.
Für den Daumen die 13 Zwickel-M aufnehmen und auf der gegenüberliegenden Seite, wo die aufgeschlungene M ist, 3 weitere M aufnehmen, ergibt 16 M.
In der nächsten Rd 2 der 3 aufgenommenen M mit den Nachbar-M zusammenstricken, 14 M übrig. Glatt re weiterstricken, bis die Daumenhöhe erreicht ist (bei mir nach 16 Rd). In der 17. und 18. Rd jeweils zwei M zusammenstricken, soweit möglich. 4 M bleiben übrig. Faden abschneiden, durch die letzten offenen M durchziehen und vernähen.

Zweiten Handschuh gegengleich, d.h. für den Daumenzwickel beiderseits der vorletzten M der vierten Nadel zunehmen.

Diese Handschuhe haben eine etwas schiefe Form, weil auch meine Hand nicht gleichmäßig konisch geformt ist. Es hat mir Spaß gemacht, meiner Handform folgend die Abnahmen einzubauen.

Vor einiger Zeit wurde im Strickforum darüber diskutiert, wie man eine “rund” gestrickte Weste wohl entwerfen könnte, und eine Teilnehmerin entwickelte eine großartige Rechengrundlage für solche Modelle.

Neulich stöberte ich nun in alten Zeitschriften und Anleitungsheften und stieß in einem Brother-Sonderheft auf eine Jacke der britischen Designerin Zandra Rhodes, die nach diesem Strickprinzip gearbeitet ist: Ein “Teller”, in verkürzten Reihen rund gestrickt, bildet Rücken und Vorderteile der Jacke. Der obere Teil des Kreises ergibt den breiten, umgelegten Kragen. Für die Ärmel werden Schlitze eingearbeitet, an die dann die Ärmel angesetzt werden.

Mit dem richtigen Material (und der richtigen Figur natürlich) ergibt das ein schönes, fließendes Modell. Ich hoffe, ich finde im Neuen Jahr mal die Zeit, diese Technik auszuprobieren.